Автор Тема: Оборудование. Комплект ДНАт600w. Упаковка. Монтаж...  (Прочитано 44594 раз)

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
Эту тему начну я, а продолжит (я надеюсь) некто, с кем мы пока не знакомы.
Посвящается двум системам запуска ламп ДНАт600w красного спектра.
В один комплект входит: 1. система запуска на металлической платформе;
                                                 1.1. дроссель;
                                                 1.2. ИЗУ;
                                                 1.3. конденсатор 60 мкф;
                                          2. суточный таймер + пускатель высокой нагрузки;
                                          3. лампа ДНАт600w красного спектра + патрон Е-40;
                                          4. отражатель алюминиевый.
Итак начнем!

Это единственный инструмент, которым я пользовался, когда упаковывал посылку.
Все необходимые коробки у меня были. Мне оставалось приобрести скотч и пенопласт.
Мне хватило двух листов пенопласта размером 1000х500х50 мм. Один пошел на упаковку двух отражателей, а второй был разрезан на кубики и плиточки различных размеров и всякими фигурными вырезами.
Для начала я собрал все компоненты посылки вместе.

Лампы+патроны+пускатели+таймеры я поместил в коробочку от орифлейма. Она прекрасно подошла для этой цели.

Вот как всё сложилось поэтапно:
1. поместил в коробку лампы.


2. потом пускатели и патроны.


3. затем таймеры и клемники для конденсатора.


4. пускатели пришлось завернуть в кроссворды и скотч, чтобы крошки пенопласта в них не попали. и начал заполнять пустые места коробки плитками пенопласта.



Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
Далее я приступил к упаковке систем запуска. Они абсолютно новенькие. Только на одной не хватало конденсатора (я когда-то снял) - пришлось разыскивать, но все в порядке - нашелся. Этот конденсатор я не стал прикручивать, так как он из упаковки тогда выпирал бы своими контактами. Поэтому я упаковал его лежа. Клемники к этому конденсатору находятся в пакетике с зипом в коробке с лампами. Их там 4 штуки (2 запасных). Я покажу как монтировать конденсатор на платформу:

Сначала нужно прикрутить конденсатор к платформе. В ней для этого есть отверстие. На креплении конденсатора накручена гайка с рефленой контрошайбой. Обычно конденсатор крепят корпусом к платформе, с обратной стороны на резьбу крепления надевают контрошайбу и закручивают гайку. Платформа оснащена колодками на вход и на выход (впрочем, они подписаны). Конденсатор нужно подключать к в ходной колодке. Она на платформе слева. Просто всовываешь оголенный конец провода в свободное отверстие колодки сверху и он там зажимается внутренним клемником. Второй провод - тоже самое. Полярность неважна. Конденсатор - это своего рода импульсная пушка для запуска лампы. Когда лампа заведется - конденсатор перестанет стрелять и останется заряженным. К этой же колодке, но уже снизу нужно вставить концы провода с вилкой и закрутить винтики на колодке. Закручивать нужно крепко, но переборщить тоже нельзя - можно провод раздавить. Для удобной работы понадобиться плоская отвертка маленького размера. Такая как на фотке сверху подойдет, только хорошую нужно выбрать, чтоб не слизался конец. А та, что на фотке внизу - это я себе самостоятельно механически уменьшил для мелких работ.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2012, 22:10:28 от ixobolus »

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
Далее я приступил к упаковке вышеупомянутой системы запуска. Коробки для обеих систем использовал родные, так как они в отличном состоянии. Я решил заполнить коробки пенопластом полностью, чтоб исключить возможность механической поломки или деформации при случайном падении груза. Пришлось виртуозно поработать над параллелепипедами  8)


Отличная вышла упаковка.



Таким же образом я упаковал вторую систему запуска. Получилось три коробки. Осталось упаковать отражатели.


Я решил особо не заморачиваться. Размеры отражателя в развернутом виде 500х400 мм. Я попросту разрезал лист пенопласта пополам соответственно размерам отражателя (осталась полоска 200 мм шириной) и соорудил своеобразный бутерброд, предварительно вырезав ножом борозды в одной из половинок - у отражателя по центральной оси не выравниваемая волна небольшой амплитуды. Обмотал бутерброд скотчем так, чтобы он не выгибался от деформации отражателей. Их металлические пластины-основы немного торчали вверх из бутерброда - здесь пригодилась оставшаяся полоска пенопласта. Я также примотал ее скотчем в нужном месте. На пластинах основах отражателей также приклеена инструкция к подключению, и чтобы скотч не прилип к ней я проложил это место листом бумаги. Потом я положил получившийся пенопластовый пресс-бутерброд торчащими пластинами-основами кверху, а на него водрузил коробки с системами запуска и орифлейм  ;) вот такая вот получилась посылка.


Ты уже наверно в курсе приключений по поводу ее отправки. Но в итоге она до тебя добралась. Я с нетерпением жду вопросов касательно монтажа электрооборудования, представленного в данной теме. С удовольствием помогу тебе в этом на примере своей лаборатории. Для знакомства пиши в личку, а вопросы по монтажу выкладывай здесь.

Вот такие вот у меня лимончики  8)

« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 02:15:48 от ixobolus »

Оффлайн Некто

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Скажите, сколько таких ламп понадобится для бокса 2м*2м*2м?

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
Скажите, сколько таких ламп понадобится для бокса 2м*2м*2м?
B тот, что я видел, при "полной загрузке" ради экономии можно поставить две ДНАт400w (по одной на каждую сторону), но для небольшого количества растишек можно пока обойтись одной ДНАт600w. А в идеале, конечно, два таких, как в репорте, комплекта!
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2013, 23:29:59 от ixobolus »

dollargean

  • Гость
затруднения с регистрацией, всё доехало ! как работают таимеры и как можно подключить всё и проверить чудо технологий 21 века)

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
затруднения с регистрацией, всё доехало ! как работают таимеры и как можно подключить всё и проверить чудо технологий 21 века)
...ну на конец-то. Отозвался долгожданный счастливый обладатель ДНАт600w.
Здравствуй! Приятно познакомиться! Очень рад, что ты отозвался. Надеюсь, этот репорт наполнится новой инфой.
Поздравляю с получением посылки! Буду давать тебе инструкции поэтапно. Помещение готово уже (гроубокс, гроурум)???

Оффлайн PSY

  • Исследователь
  • Администратор
  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Карма: +8/-0
    • Просмотр профиля
затруднения с регистрацией, всё доехало ! как работают таимеры и как можно подключить всё и проверить чудо технологий 21 века)
...ну на конец-то. Отозвался долгожданный счастливый обладатель ДНАт600w.
Присоединяюсь к поздравлениям. hsh Буду внимательно следить за репортом-инструкцией. Самому очень интересно, потому что с ДНАт-ом не приходилось сталкиваться. Судя по количеству деталей, на первый взгляд задача не из простых. Чтож, посмотрим как справится с ней наш начинающий гровер. Dollardean, удачи тебе! [peace]

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
Начну с того, что покажу тебе, уважаемый dollargean, электро-узел своей лаборатории:


Сверху расположен счетчик (чтобы четко знать сколько киловатт кушает лаборатория). Снизу на дин-рейке два пускателя-контактора. Посредине в белом пластиковом коробе - входной автомат и три таймера (я их ласково называю "роботами").
Электричество сначала заходит в счетчик, потом ноль идет на правую колодку, а фаза сначала заходит в атомат, а потом - на левую колодку. От колодок ноль и фаза расходятся по всем направлениям - к роботам, к пускателям, к розеткам.
Вот как выглядит белый пластиковый ящик снаружи и внутри:


Не пугайся, что так много проводов. Кажется, так сложно, что не разобраться. Но на самом деле все просто. Все начинается с малого. Сначала установишь один проводок, затем другой, потом следующий. Когда завершишь - будешь чувствовать моральное удовлетворение. В этом деле торопиться не надо!  [notice]

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
Теперь про ТАЙМЕР-Робот.

Очень удобная и практичная вещь! Механического типа. Суточный - одно деление = 15 минут. У него четыре контакта, как ты видишь. Каждому контакту соответствует определенная полярность! Они пронумерованы. Ошибиться - значит убить Робота. Итак, контакты номер один и два служат для питания самого Робота. Ведь его барабан должен крутиться, отсчитывая время. А контакты номер три и четыре - это вход и выход фазы, которая регулируется (отключается и выключается) Роботом.

На схемах изоблажены следующие важные замечания: при установке программы барабан крутить только снизу вверх - вперед. Пятнадцатиминутные переключатели на барабане: положение справа - фаза включена, положение слева - фаза выключена. На схеме вверху справа изображено подключение Робота, где L- это фаза, а N - это ноль. Синим цветом я обозначил схематически изображенную нагрузку (лампу и пускатель, как в нашем случае). Как правильно выставить точное время? видишь внизу барабана справа "стрелочка" пластмассовая беленькая? Посмотри на часы и выстави напротив неё соответствующую цифру на барабане. Если таймер подключен правильно, то при его работе будут слышны щелчки, как у часов.
Подытожим: контакт №1 = фаза (питание Робота);
                     контакт №2 = ноль (питание Робота);
                     контакт №3 = вход фазы (нагрузка и её прерывание);
                     контакт №4 = выход фазы (нагрузка и её прерывание).

По таймеру все! Если еще есть вопросы по нему - спрашивай...
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2012, 02:09:56 от ixobolus »

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
... и вообще, братец dollargean  [peace] Ты должен осознать простую вещь. Каждый компонент электро-узла для выполнения своей функции требует питания. Так, таймер питается, чтобы отсчитывать время, а функция его - включать питание для других девайсов в определенное время, и в определенное - выключать. Так и пускатель-контактор получает питание, чтобы пропускать через себя питание для других девайсов. Сейчас объясню подробней.....  [geek]

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля

А теперь про ПРОВОД-Кабель-Проводник.

Начать нужно с того, что ДНАт600w - довольно мощная установка. Для запуска лампы требуется большая сила тока. Этому в какой-то мере способствует конденсатор и ИЗУ. Но все таки нагрузка на сеть большая, особенно в момент запуска. Поэтому провод в сети ты должен использовать не меньше чем 2х1,5 мм2 и, конечно, медный в двойной изоляции (продавцы электоро-отделов строительных гипермаркетов знают что это такое):
ВВП-2 ВВП-1
Применяемость марок проводов по степени гибкости:
ВВП-1 - для фиксированного монтажа;
ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы;
ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы.
Структура провода:
- токопроводящая жила – медная однопроволочная (ВВП-1) или многопроволочная (ВВП-2; ВВП-4) сечением 1,5 мм2;
- изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Изолированные жилы уложены параллельно, в одной плоскости;
- оболочка — ПВХ пластикат.
Соответствие требованиям:
ТУ У 05758730.011-99
Основные технические характеристики проводов ВВП:
Температура эксплуатации от -50°С до+70°С;
Температура прокладки и монтажа от -15°С до+70°С;
Длительно допустимая температура нагрева жил +70°С;
Минимальный радиус изгиба при прокладке 10 наименших наружных размеров провода;
Минимальный срок службы 15 лет.


В местах соединений проводов никаких скруток - только колодки или клемники. Например, такие как на этой фотке желтым обведены:
  - это колодки. А клемники - это то, что в зип-пакетике в посылке было (4 штуки для контактов конденсатора). Колодки используются гораздо чаще. К тому же их огромное разнообразие существует. ............... http://www.all.biz/ru/buy/goods/?group=1041611

Инструмент, которым я пользовался: на переднем плане - полоска колодок и нож, на заднем слева направо - отвертка крестовая РН2 (в принципе, самая распространенная), отвертка для мелких работ (сам сточил напильником и оселком, была маленькая плоская, стала крохотной), отвертка-индикатор (у моей плоский конец и достаточной длины, чтобы затягивать контакты в Роботе), бокорезы (или кусачки в простонародье, у меня "Зубр", уверенные), маленькие плоскогубцы с изогнутыми губами (удивительно удобная вещь), маленькие плоскогубцы (без них тоже никак - иногда нужно двумя орудовать).


Повторюсь - все контакты на всех электро-компонентах и на всех колодках - затягивать нужно хорошо, но не переусердствуй - можно провод раздавить или, еще чего хуже, резьбу сорвать.  [notice]

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
А вот теперь про ПУСКАТЕЛЬ-контактор.

Все они примерно одинаковые. IEK КМИ-10910 АС3 9А- производится в России, Украине и Молдолве.
                                                    ElectrO ПМЛо-1-9 АС3 9А - украинского производства.
                                                    EASTEL МП2-12 5.5Kw - контактор известного бренда, но украинского производства.
Один из твоих пускателей (тот, что с красными проволочными шпильками) настоящий итальянец!
Для чего нужен контактор. Он нужен для сглаживания нагрузки на сеть в момент запуска системы!! Как я уже говорил, в такой момент нагрузка на сеть и на ее девайсы колосальная. Поэтому, чтоб не погорели контакты и, самое главное, чтоб не залип Робот, нужен такой устойчивый девайс, как пускатель-контактор.
Как устроен контактор. Покажу на примере отработавшего. Обычно, чтобы разобрать его, нужно открутить всего два винта-шурупа (те, которые не являются контактами).


Итак, я открутил два винта и аккуратно поднял верхнюю часть прибора. Надо сказать, что как только я открутил винты - она сама слегка приподнялась под действием пружины, кприкрепленной к ней снизу. Вот через эту верхнюю часть и происходит праспортировка электричества на лампу. Далее я аккуратно снял среднюю часть прибора - катушку с ее контактами. В нижней части (равно, как и в верхней) распологается своеобразная буква "Ш", состоящая из металлических пластин. В собранном состоянии на среднюю "ножку" буквы "Ш" надета катушка. При подаче на катушку питания, включается магнитное поле и нижняя буква "Ш" притягивает к себе верхнюю, тем самым замыкая контакт фазы нагрузки.
Кстати, если пускатель начал гудеть, значит между его буквами "Ш" попали какие-то крошки или мусоринки. В этом случае нужно аккуратно разобрать прибор и протереть металлические детали спиртом. Или пропылисосить пылесосом, но в этом случае нужно быть предельно внимательным, чтоб пылесос не засосал какие-нибудь детали от прибора.
Как подключить контактор. Рассмотрим на примере моих. У меня в лаборатории их два. Каждым руководит собственный Робот. У любого пускателя есть контакты для питания. Они запитывают катушку, которая приводит в действие магнит. Эти контакты пронумерованы символами А1 и А2, причем контакт А1 в количестве один расположен слева вверху, тогда как контакт А2 продублирован - один расположен справа вверху, а другой справа внизу. Иногда удобно использовать контакты питания по диагонали, но в моих условиях удобно было использовать два верхних контакта. На своих пускателях в контакт А1 я привел ноль, а в контакт А2 привел фазу. Но фазу я привел из выхода нагрузки Робота (из №4). Получается, что когда, выполняя свою функцию, Робот пропускает электричество - катушка пускателя работает и контакты нагрузки замкнуты. А когда Робот не пропускает электричество - катушка не работает и контакты нагрузки разомкнуты. Рассмотри внимательно фотки и тебе сразу все станет понятно:

На первой фотке коричневый и черный провод - это ноль, красный - это фаза.

На третьей фотке (вид снизу) - это выход фазы из пускателя к настоящей нагрузке (системе запуска лампы). Ты спросишь "зачем там шпильки из красного провода". Отвечаю - чтобы пускателю было легче и спокойней работать. Один из твоих пускателей (тот, который итальянский) приехал к тебе уже с готовыми шпильками. Второй сделаешь по аналогу.
Итак, теперь про рабочие контакты нагрузки. Контакты входа находятся сверху. Они обозначены следующим образом: 1\L1 + 3\L2 + 5\L3. Контакты выхода соответственно предыдущим находятся снизу. Они обозначены так: 2\T1 + 4\T2 + 6\T3. Иначе говоря, L1 соответствует T1; L2 соответствует Т2; L3 соответствует Т3. Сверху еще есть контакт 13NO, а снизу соответственно ему контакт 14NO. Их не используй! Используй только первые три пары контактов! Удачи тебе, братец dollargean.

« Последнее редактирование: 03 Июль 2013, 23:51:29 от ixobolus »

dollargean

  • Гость

вот что как раз у меня пылилось начинаем с шетчика и двигаемся к коробочки )как подключить шетчик ?

колодки надо приобрести дополнительно
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2012, 20:54:42 от ixobolus »

Оффлайн ixobolus

  • Ученый-биолог
  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 453
  • Карма: +19/-0
  • Scientiae Naturales Non Penis Caninus!
    • Просмотр профиля
отлично, братец, у тебя все происходит!!!

Но зачем же ты весь счетчик разобрал? Одень колпак - счетчик девайс чувствительный!!!

Щас покажу как его подключить. А пока отмерь карандашом с помощью линейки место выреза посредине задней верхней части твоей прекрасной белой коробки. Это для проводов, идущих к счетчику и от счетчика к колодкам. Я там прямоугольник вырезал. Но можно просто просверлить 4 отверстия сверлом 6 мм точно напротив клем-контактов счетчика.

Да. Колодки приобрети на 10-12 контактов такие, чтобы тоже на дин-рейку цеплялись.

Сейчас счетчик покажу........